NICK PALMER
Entretien avec le designer et directeur créatif de N Palmer
Direction créative - Nicholas Palmer
Photographe - Balint Barna
MUA - Jenny Green
Cheveux - Toni&Guy
Modèle - Odira Morwabone
Interview d'Andrew Ogun
Tout au long du verrouillage, Nick Palmer s'est retrouvé aspirant à quelque chose à faire, coincé dans une période qui rappelle les vacances scolaires, où vous sentez que vous avez tout le temps du monde, mais en tant qu'adulte qui a compris tous les événements du monde actuel. Pendant son temps libre, Palmer aspirait à trouver un moyen de canaliser ses émotions et de se réengager avec optimisme en trouvant de la couleur dans ce qui semblait être une période apparemment sombre et a commencé à créer sa marque éponyme, la première collection de N Palmer. C'est dans ce climat qu'est née sa première collection. Nous avons rencontré Nick Palmer juste avant son défilé pour la Fashion Week de Londres.
Nous avons eu une conversation enrichissante sur sa nouvelle collection et son point de vue sur les changements rapides dans l'industrie actuellement :
Parlez nous un peu de vous?
Eh bien, vous connaissez déjà un peu mon parcours. Quand j'y pense, je fais ça depuis 12 ans. Je ne veux pas utiliser le mot 'voyage' parce que c'est un cliché dans la mode mais ça a été un voyage. J'ai toujours essayé de rouler avec les coups de poing avec tout. J'étais à New York et je suis entré dans Parsons, mais la façon dont les autres parlaient du programme de mode m'a amené à reporter mon offre et à faire des matières humaines à la place, ce qui m'a permis de déterminer si je voulais vraiment me lancer dans la mode. Quand je suis arrivé, j'ai réalisé que ce n'était pas si mal et que j'écoutais des gens qui ne voulaient pas vraiment être dans l'industrie. Je voulais être là, je me disais 'Oh, attends une minute, ma mission est de fabriquer un pantalon et je n'ai pas à écrire un article sur l'histoire de quelque chose ?' C'est tellement plus amusant.
J'ai obtenu mon diplôme et j'ai eu l'impression que peut-être New York ne voulait pas de moi ou peut-être qu'il ne me comprenait pas. J'ai été pigiste pendant des années et je savais que je devais changer la conversation. La définition de la folie est de faire la même chose encore et encore et de s'attendre à un résultat différent, n'est-ce pas ? J'ai donc décidé d'essayer l'Europe parce que je voulais faire le MA [à Central Saint Martins]. J'ai fini par faire une refonte majeure de mon portfolio, le soumettant au CSM et j'ai en fait participé à tous les programmes auxquels j'ai postulé, donc je dois être assez bon dans ce domaine.
Quelles sont les différences dans leur approche de l'enseignement de la mode à Parsons par rapport à CSM ?
La façon d'enseigner de Parsons est un peu plus pratique car elle concerne davantage la technique réelle et l'apprentissage de la confection de vêtements et je suis reconnaissant pour cette expérience d'apprentissage car elle m'a permis de créer un patron et de finir des vêtements. Je peux réellement travailler avec égouts et leur ai expliqué la façon de faire quelque chose, ce que je crois important de faire. Chez CSM, ils se concentrent sur les idées, j'ai donc presque dû apprendre une nouvelle langue tout en étant obligé de la parler couramment. CSM est vraiment douée pour révéler l'essence de ce que nous faisons et ce qui fait de nous ce que nous sommes. Ils vous permettent d'avoir votre propre vocabulaire.
Au cours des derniers mois, la durabilité est devenue un mot à la mode depuis que nous avons commencé à scruter et à réimaginer le monde dans lequel nous vivons. Que signifie la durabilité pour vous et quelle est la responsabilité du consommateur par rapport au concepteur ?
C'est quelque chose auquel je pense beaucoup et c'est quelque chose auquel je pense même au-delà de la mode. Vous pouvez mettre la responsabilité sur l'individu, mais c'est l'entreprise qui vend les choses dans des bouteilles en plastique. L'entreprise est celle qui vend des vêtements mal fabriqués. C'est ma responsabilité en tant que designer d'offrir les meilleures choses possibles et de faire les choses au mieux de mes capacités. C'est bouleversant pour moi parce que je veux être accessible à un public plus large, mais faire des choses qui ont été créées sans exploiter les travailleurs ou utiliser des pratiques d'exploitation, cela finit par avoir un prix plus élevé. Comment peut-on s'attendre à ce qu'un t-shirt qui coûte moins cher qu'un repas chez McDonalds soit fabriqué sans que quelqu'un soit exploité ?
J'essaie d'être conscient du gaspillage et de combien je gaspille. Je crois que nous sommes devenus très jetables avec la façon dont nous voyons les choses dans la mode et c'est quelque chose qui m'a toujours agacé. Comme si j'avais un cours de dessin, j'essaierais de faire durer ce bloc-notes ou ce papier aussi longtemps que possible. Je ne pouvais pas imaginer l'arracher et le jeter. Cela me semblait juste et inutile.
Personnellement, je finis par acheter principalement des vêtements vintage. Cela me rend vraiment heureux que des endroits comme Grailed, Depop et eBay existent et j'aime que les gens s'y mettent. Je pense que cela ajoute à l'individualité.
Qu'est-ce qui a piqué votre intérêt pour la mode ?
A – Je me suis lancé dans la mode dans l'Indiana. Style.com l'était. Mon amie et moi nous asseyions devant son ordinateur après l'école en train de regarder tous les défilés de mode que nous pouvions trouver. Je ne pense même pas que nous ayons vraiment compris comment cela fonctionnait, mais nous étions constamment dessus et nous regardions les mêmes émissions encore et encore. J'en suis arrivé au point où j'ai commencé à demander « où sont les trucs pour moi ? ». C'était à l'époque où Hedi Slimane était chez Dior et c'était la première fois que je voyais des modèles slim et des vêtements que j'avais envie de porter. J'étais comme oh, tu peux faire ça dans les vêtements pour hommes ? Pouvez-vous faire des vêtements pour hommes brodés? Cela pourrait être un peu brillant ou flashy? Ils peuvent porter un talon ? C'était nouveau pour moi.
Bien sûr, vous ne pouvez pas ne pas parler de Prada et de ce qu'elle a accompli. Pour répondre à la question, la mode masculine était encore très conservatrice à ce moment-là, j'ai donc été attirée par les créateurs qui repoussaient les limites plus loin. Quand tu avais 16 ans, voir un groupe d'hommes en costume n'était pas quelque chose à fantasmer. J'aimais tout ce qui était artistique et stimulant, et tout ce à quoi je pouvais m'identifier en tant que jeune. Des choses qui n'étaient pas si traditionnelles. J'aimais les marques avec une touche de jeunesse.
Comment le COVID-19 vous a-t-il affecté personnellement et artistiquement ?
Comme tout le monde, j'ai été testé. C'était difficile. C'était la fièvre des cabines. C'était émouvant. C'était positif dans un sens parce que j'ai réussi à me débarrasser de beaucoup de problèmes personnels et de mauvais comportements, devenant plus empathique et donnant le bénéfice du doute. Ma croissance en tant qu'être humain m'a amené à penser que nous devons être plus attentionnés et ne pas être égocentriques, et nous devons reconnaître que nous sommes tous pris au piège ensemble et que cela ne peut pas concerner une seule personne. Ce sont les petites choses comme porter un masque parce que vous avez un voisin vulnérable à côté. Il s'agit simplement de penser en dehors de votre système solaire personnel et de penser au-delà de l'individu.
En tant qu'artiste, j'ai vraiment souffert. Cela a été incroyablement aliénant et solitaire. Cependant, j'ai toujours pu me connecter avec des amis qui sont à nouveau loin par SMS et Instagram. Je suis vraiment reconnaissant que nous soyons à un point avec la technologie où nous pouvons le faire parce que ce n'était pas possible il y a quelques années. J'ai un studio à distance de marche de ma maison que j'utilise en quelque sorte comme mon refuge. Je me sentais tellement mieux d'être hors de la maison et de faire de petits projets pour moi-même. J'ai commencé à faire le point sur ce qui était important et je savais que si je devais refaire quelque chose, je ne voulais pas que ce soit envahissant ou destructeur.
Je savais que je ne pouvais pas compter sur la chaîne d'approvisionnement normale, je devais donc compter principalement sur Internet. Heureusement, je suis bon avec eBay et j'ai réussi à contacter des grossistes là-bas, ce qui m'a permis de créer ma propre chaîne d'approvisionnement et ma propre façon de travailler. COVID-19 a forcé l'ingéniosité. Je ne peux pas dire que je sais comment tout va se passer mais je pense que nous sommes sur la voie de quelque chose de mieux. Je pense que [COVID-19] a été un grand choc pour le système pour l'industrie.
Quelle était l'idée derrière votre collection de diplômés?
Ma collection de diplômés et ma collection à venir sont le reflet de l'endroit où nous sommes dans le monde. pendant le temps. Ma collection de diplômés était un reflet de tristesse et un sentiment que nous nous penchions collectivement vers notre disparition imminente à certains égards. Je me sentais très préoccupé par où nous allions. Cette collection a également commencé mon exploration du patchwork. J'ai utilisé mes restes de tissus pour fabriquer les pièces de patchwork qui faisaient partie de la collection afin de ne pas avoir autant de déchets, jetant ainsi les bases d'autres choses à venir concernant le travail intelligent dans l'industrie.
Parlez-nous de votre nouvelle collection ?
Je pense que beaucoup de gens peuvent tomber dans différents camps ; certaines personnes n'aiment vraiment pas les vêtements noirs et d'autres ne portent que du noir. J'hésite entre les deux. Parfois, je suis ce corbeau gothique qui descend dans la rue et parfois j'ai l'air de sortir de Dazed and Confused. Les gens sont multiformes. En tenant compte de cela, vous pouvez toujours voir mon esthétique du design dans tous mes vêtements et vous pouvez trouver la suite de toutes les conversations que j'ai dans toutes mes collections. J'ai veillé à ce qu'il y ait certains motifs entre les deux collections qui font vraiment partie de la marque et la façon dont je veux continuer à travailler.
J'ai pu créer quelque chose qui était contenu et qui offrait une nouvelle perspective. Je sentais que ce serait bien si les gens regardaient simplement [les vêtements] et souriaient. Je sais que cela peut sembler d'actualité, mais j'ai l'impression que tout le monde a tellement de mal à faire quelque chose qui est en quelque sorte ruminant dans ce monde, je ne pense pas que les gens veuillent ça. Je voulais faire quelque chose qui disait : "Nous allons surmonter ces gars-là, nous devons être patients et nous devons continuer". Je ne voulais pas faire de vêtements pour faire la fête. Je voulais faire des vêtements que vous pouvez porter et dans lesquels vous vous sentez bien.
[La collection] est des choses qui semblent familières mais qui sont faites d'une manière différente. Vous pouvez voir la façon dont tout est assemblé à l'intérieur, ce qui vous fait apprécier le temps que quelqu'un a mis dans le vêtement. Pour en revenir à la durabilité, vous devez parfois être évident [pour le consommateur] pour lui faire comprendre que quelqu'un a réellement fait cela que vous savez. Vous pouvez voir toutes les coutures, vous pouvez voir que quelqu'un a pris le temps de couper et de coudre ça. Mon objectif est de créer quelque chose que quelqu'un porte jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être porté et qu'il l'aime vraiment. Je pense que les vêtements de la nouvelle collection vieillissent très bien. Parfois, vous avez besoin de posséder quelque chose pendant un certain temps et cela semble encore mieux. Vous devriez avoir des pièces qui font partie de vous et je pense qu'il est important d'avoir une histoire avec vos vêtements.
Que pensez-vous de la numérisation rapide de l'industrie de la mode ?
Je pense que c'est le rêve de tout designer d'avoir ce grand défilé avec un décor énorme et des lumières clignotantes, et de faire quelque chose à une échelle aussi monumentale, mais je pense que nous avons réalisé que c'est incroyablement cher et insoutenable. La numérisation de la mode a beaucoup de sens. Les créateurs ont vraiment été en mesure de trouver des façons sympas de montrer leurs vêtements. Pour utiliser Prada comme exemple, ils ont emmené ce défilé de mode virtuel dans un nouveau monde. Dior a fait des choses incroyables. Cela nivelle également un peu les règles du jeu pour que quelqu'un comme moi ait un public plus large.
Quels sont vos 3 points clés à retenir de vos études à Central Saint Martins ?
J'ai été incroyablement reconnaissant de ce que j'ai pu faire là-bas et le fait qu'ils m'aient mis sur cette plate-forme était vraiment génial. Mon principal point à retenir est d'être aidé à comprendre mon langage de conception et la façon dont je devrais concevoir. Aller au CSM m'a aidé à comprendre mes forces en tant que designer et ma façon de travailler. Parfois, vous pensez « c'est ainsi que font tous les créateurs de mode » et vous n'êtes pas obligé de travailler de cette façon. Ils ne m'ont pas forcé à travailler d'une manière qui ne m'était pas naturelle, ce qui était bien. Je ne suis pas allé aussi loin dans la compréhension de leur vocabulaire de conception de la même manière qu'ils comprenaient le mien, mais j'ai l'impression que j'ai pu grandir en voyant comment ils feraient leurs portfolios par rapport à la façon dont on m'a appris à faire mon portefeuilles. Je pense également que la recherche et le processus ont été l'un de mes principaux enseignements au CSM. Je me suis rendu compte que tout a été fait, ce qui est bien ne vous en faites pas car c'est mon contexte qui le rend unique, ma façon de faire. De plus, ne considérez pas chaque collection comme la collection finale. Vous allez en avoir un autre. Vous n'êtes pas obligé de dire tout ce à quoi vous pouvez penser avec une seule collection. Donnez-leur simplement quelque chose qui fonctionne bien ensemble. Faites une chose vraiment, vraiment bien, puis grandissez à partir de là.
